关于摄影中常见的名词解析和基础知识

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随着相机普及，越来越多人把“摄影”作为自己的一大爱好，如何拍好照片也成了越来越多人关心的问题。我们来看看关于摄影中常见的名词解析和基础知识，适合刚入门的爱好者一读，老鸟可选择无视。基础知识1、正确的姿势握持相机．能有效的避免相机地抖动。避免单手握持．双手握持时，一手握持相机手柄．一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环．两手不要在一条直线上．而应形成一个夹角，相对更稳定。2、多使用光学取景器或EVF取景器。三角形的支撑是最稳定的．多使用光学或EVF取景器取景．尽量避免使用LCD取景。因为光学或EVF取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上．配合双手形成三角形稳定支撑。3、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸．人其实在任何时候都是晃动的．但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气．再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。4、记得半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步．即半按快门相机开始自动对焦和测光．再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。5、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。6、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。7、善用三脚架、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。8、善用RAW格式！存储卡够大，风景，就用RAW格式．这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。常见的名词解析光圈镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。（理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆）。光圈在机身上通常以f—来表示，比如F5.6，F8，F16。我们把它称为光圈值，简称光圈。数字越大，光圈越小。光圈大小，决定单位时间通光量的多少。f值的数字越小，通光量越多。（下图）快门快门就是相机里控制曝光时间的装置。其实快门是一个简称，全称叫快门速度。所谓快门速度，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光，其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。ISO感光度ISO感光度：指的是感光元件的感光本领。感光度在胶片时代是恒定的，一个胶卷只有一个感光度，因为一个胶卷从工厂里生产出来，胶片上的银盐数量已经决定了，是不可变的。数码时代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后产生的电流大小可以通过放大器来调节，因此感光度是可变的。感光度的英文缩写是ISO。感光度越高，感光元件的对光的敏感度就越强。同样的光圈快门条件下，感光度越高，画面越亮。相同条件下，ISO越低，画质越好！ISO越高，快门越快！光圈，快门，感光度为最基本的可调参数，有单反的“M”档模式下（手动模式），这三个都可进行调节，具体，按照拍摄时的光线环境，所拍的主题，等等相关。曝光曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。曝光量与光圈的关系在快门速度不变时，光圈的大小决定了相片的明暗。光圈太大，曝光会过度，照片就会白茫茫一片。光圈太小，曝光会不足，照片就会是黑漆漆的。曝光量与快门的关系快门是控制光线进入的闸门。在其它因素不变的情况下，快门速度越高，通过镜头进入的光量就越少。反之亦然。它相当于开窗子时间的长短。光圈与快门都可以控制曝光量，它们的组合是控制曝光量的主要因素，并互相影响着。如果将光圈收小一级（例如由f/4收小至f/5.6），将快门速度调慢一倍（例如由1/60减至1/30），它们的曝光量是一样的。对焦的重要性对焦是指将镜头对准被拍摄对象后，调整镜头的焦距，使图像变得最清晰的过程。只有对焦正确图像才可能清晰，否则图像就是模糊的。景深与光圈、距离、焦距的关系景深的“景”是指我们要拍摄的景物，“深”就是清晰度的纵深范围。当镜头对焦于拍摄目标时，这一点对应在CCD感光元件上能清晰成像。它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰，这个范围就是景深。景深越大，纵深景物的清晰范围也就越大。景深越小，纵深景物的清晰范围也就越小。影响景深的三大要素是：（1）光圈：在镜头焦距及距离不变的情况下，光圈越小，景深越大，反之亦然。（2）距离：在镜头焦距及光圈不变的情况下，越接近拍摄的目标，景深越小，越远离拍摄的目标，景深越大。（3）焦距：在距离及光圈不变的情况下，镜头焦距越短，景深越大。即短焦镜头的景深大，长焦镜头的景深小。

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